Статья "Кое-что о шпалерах для виноградной лозы" Никитин В.М.
Кое-что о шпалерах для виноградной лозы
Виноград, его ягоды, часто называют аккумулятором солнечной энергии. И это неспроста.
Виноградное растение для того, чтобы иметь возможность нормально расти и плодоносить, прежде всего должно быть хорошо освещено солнечным светом и иметь возможность обдуваться свежим тёплым воздухом, (но не сквозняком),т.е., как всякая лиана, оно требует опоры, цепляясь усиками за которую, могло бы обеспечить себе комфортные условия развития. Не имея необходимой себе опоры, виноградный куст вынужден стелиться по земле.
При этом листовой аппарат его, забитый травянистой растительностью и вследствие этого не получающий достаточного освещения солнцем, испытывает трудности в прохождении в нём процессов фотосинтеза. Кроме того, после выпадения осадков (дождя) листья куста без опоры, так же, как и ягоды (грозди), загрязняются почвой.
В этих условиях, не имея возможности достаточно быстро просохнуть(проветриться), виноградный куст в большей степени подвержен опасности быть инфицированным различными видами заболеваний, повреждённым почвенными вредителями. Поэтому обычно виноградную лозу размещают на опоре (у стены какой-либо постройки, на беседке, перголе, шпалере и т.п.). Чаще всего в качестве опоры используют различного вида шпалеры. Наиболее простой вариант одноплоскостной шпалеры представляет собой вертикальные стойки в виде врытых в землю деревянных кольев, металлических, асбоцементных или пластмассовых труб, с натянутыми между ними горизонтально рядами проволоки. К этим рядам проволоки и подвязывается лоза для придания виноградному растению определённого вида формы. Чтобы натянутая горизонтально проволока не слишком провисала и не нарушала рисунок формировки куста, в землю вкапываются промежуточные поддерживающие стойки. Количество вертикально вкопанных в землю промежуточных опорных стоек зависит от длины шпалеры. Чем длиннее шпалера, тем больше промежуточных стоек. Под действием нагрузки от лозы крайние стойки шпалеры из-за натяжения проволоки со временем наклоняются внутрь шпалеры. Средние же стойки под действием ветровой нагрузки из-за парусности лозы наклоняются в поперечном направлении (из плоскости шпалеры), в сторону господствующего направления ветра. Для предотвращения наклона внутрь шпалеры крайние стойки укрепляют установкой подкосов, вкопанных в землю. Подкосы вкапывают в землю, размещая их либо внутрь шпалеры, либо наружу.
Если подкосы устанавливают наружу, т.е. с внешней стороны шпалеры (тогда подкосы работают на растяжение), их необходимо более основательно заякорить. Иначе они не будут работать на удержание стойки от наклона внутрь шпалеры. В качестве якоря используют предварительно закопанные в землю крупные камни, к которым и привязывают подкосы. В случае применения металлических подкосов они должны иметь заглубляемое в землю анкерное исполнение.
Несмотря на применяемые меры по удержанию стоек в вертикальном положении со временем под действием нагрузки они приобретают наклонное положение, исправить которое весьма непросто. При попытке силовым методом выправить вкопанные в землю металлические опоры они искривляются, а пластмассовые, асбоцементные или деревянные могут и сломаться.
Рассмотренный вариант шпалеры в большей степени, на мой взгляд, подходит не для небольшого садового участка, а для крупного хозяйства с большой площадью виноградника, на которой, что называется, виноградарю есть, где развернуться.
При ограниченной же площади садового участка, а также при возможном изменении на нём условий освещённости из-за появляющихся новых построек, разросшихся плодовых деревьев, перепланировки, у виноградаря может возникнуть потребность(желание) передвинуть (переместить) уже установленную опору с виноградным растением на другое, более подходящее для него место.
Однако при применении рассмотренного варианта шпалеры, когда стойки вкопаны в землю, сделать это не так-то просто, поскольку придётся выкапывать стойки, снимать горизонтальные ряды проволоки и сооружать шпалеру на новом месте.
Поэтому на своём небольшом садовом участке (размером 8 соток) я применяю свой тип шпалеры, по моему мнению, в значительной степени лишённый недостатков, отмеченных в рассмотренном выше варианте.
Предлагаемый к рассмотрению вариант шпалеры для сада
Хотя в разных сторонах моего участка установлены уже четыре шпалеры разной длины, с количеством виноградных растений при них от трёх до шести, конструктивно несколько отличающиеся друг от друга, что связано с различными условиями мест их установки и применёнными конструктивными деталями (в основном я использую подручные материалы, подобранные в прежние времена на свалках), все мои шпалеры объединяет принципиальное сходство: все они сооружены по схеме достаточно лёгкой прямоугольной (иногда с ’’крыльями”) рамы с внутренней крупноячеистой "сетью" из проволоки для подвязывания лозы. Сама рама в сборе закреплена на не заглубляемых в землю опорах.
Основная конструктивная часть шпалеры-рама
Рама чаще всего представляет собой прямоугольного очертания контур (контуров на раме в зависимости от длины шпалеры может быть несколько), сваренный из отрезков бывших в употреблении стальных труб с наружным диаметром приблизительно в 20-25мм (иногда и несколько больше) .
В углах контура приварены подкрепляющие (тоже трубчатые) вставки-подкосы.
К прямоугольному контуру снизу приварены опоры, имеющие развитую по площади "подошву" в виде отрезка широкого уголка, швеллера или половинки разрезанной вдоль трубы большего диаметра.
Вертикальный размер (высоту) шпалеры, определяемый как сумма высот контура и опоры, обычно я из соображений удобства ухода за лозой удерживаю в пределах двух метров. Вертикальный размер (высоту) шпалеры, определяемый как сумма высот контура и опоры, обычно я из соображений удобства ухода за лозой удерживаю в пределах двух метров.
------------------------------------------
* Здесь и далее описана конструкция, сваренная из стальных элементов, как это сделано у меня. Тем садоводам, которые по каким-либо причинам не имеют возможности использовать сварку, можно порекомендовать при изготовлении шпалеры использовать дрель со сверлом и достаточно жёсткую проволоку. Металл тоже может быть применён другой, но прочный.
---------------------------------------------
У меня есть некоторый положительный опыт в монтаже трубчатых (и не только) конструкций ферменного типа без применения сварных соединений (таким способом мной несколько лет тому назад, например, сооружена пергола и тоже под виноград, которая исправно служит без замечаний).
Небольшой пример использования соединения с помощью сверла и проволоки Вы можете увидеть в заметке под названием "О виноградной лозе, пирамиде и зонтике", опубликованной в журнале "Приусадебное хозяйство", №5(май), 2013г.
Однако всё-таки с точки зрения прочности и жёсткости - конструкции предпочтительнее сталь с применением сварки.
После того, как к контуру прикрепляются (привариваются) опоры, внутри контура к раме подвязываются вертикальные и горизонтальные ряды проволоки.
Для вертикальных рядов я использую проволоку стальных витых пружин от старых пружинных матрасов.
После того, как стальная проволока пружины, побывав в костре, пройдёт темообработку-отпуск, она становится мягкой, и бывшую витую пружину можно легко выпрямить руками, слегка обстукивая искривлённые места молотком на наковальне.
В качестве наковальни я обычно использую кувалду, положенную на землю.
Не следует особенно уж стараться при выпрямлении проволоки бывшей пружины, поскольку, будучи в дальнейшем закрытой листвой растения, неидеально выпрямленная, она практически не будет мешать эстетическому восприятию конструкции в целом.
Подвязывание проволоки вертикальных и горизонтальных рядов
Прежде,чем приступить к подвязыванию проволоки вертикальных рядов, я прикидываю необходимое количество рядов из расчёта, что расстояние между вертикальными рядами должно быть равно примерно 50-60см. Вертикальные ряды можно устанавливать и чаще, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку вертикальные ряды служат в основном для удержания проволоки горизонтальных рядов от провисания, выполняя роль промежуточных опорных стоек в рассмотренном выше варианте шпалеры (о чём будет подробнее сказано чуть ниже).
После того, как намечу необходимое количество вертикальных рядов, я отбираю нужное мне количество выпрямленных проволок(бывших витых пружин) и делаю из них заготовки вертикальных рядов, стараясь по возможности сделать их как можно более одинаковыми, т.к. от этого будет в некоторой степени зависеть эстетичность вида шпалеры(см. далее).
Перед тем, как приступить непосредственно к заготовке вертикальных рядов, я прикидываю, на каком уровне от земли должна быть подвязана самая нижняя проволока горизонтального ряда (с учётом высоты незаглубляемых опор, приваренных ниже контура рамы) и сколько горизонтальных рядов проволоки должно располагаться внутри контура.
Только после этих прикидок приступаю к "навивке" заготовок вертикальных рядов.
а) "Навивка" заготовок вертикальных рядов
Для удобства работы приставляю к какой-либо опоре (стене дома, яблоне и т.п.) переносную деревянную лестницу, к которой на намеченных уровнях по высоте крепко поперёк лестницы привязываю круглого сечения прямые стальные стержни, диаметром около 10-12мм и длиной, превышающей ширину лестницы, в количестве, равном числу горизонтальных рядов.
Предварительно на самом верху лестницы также крепко закрепляю отрезок трубы того же диаметра, что и у верхней трубы контура рамы, и длиной, также несколько большей, чем ширина лестницы.
Далее, взяв одну из проволок-заготовок и вооружившись пассатижами, поднимаюсь на лестницу и плотно по отрезку трубы, выступающему за край лестницы, обворачиваю верхний конец проволоки, стараясь его зафиксировать в виде петли как можно туже.
После этого спускаюсь на ступеньку ниже и делаю один виток этой проволоки вокруг первого ниже расположенного стержня, стараясь сохранить прямолинейность проволоки между "узлами". Продолжаю спускаться по лестнице, проводя такие же "навивочные" операции с проволокой последовательно на остальных ниже расположенных стержнях (по одному витку на стержне).
Не имеет особого значения, в каком направлении Вы будете навивать проволоку на стержни (по часовой стрелке или против, или чередуя направления "навивки" от стержня к стержню).
Навивайте, как Вам удобнее, только старайтесь работать аккуратно.
Взяв вторую по счёту проволоку, снова поднимаетесь вверх по лестнице и рядом с первой проводите с ней те же операции по оборачиванию верхнего конца проволоки вокруг отрезка трубы и с помощью пассатижей плотному фиксированию его в виде петли, а также по "навивке" проволоки вокруг стержней.
Те же операции и в той же последовательности проводятся при работе с остальными проволоками-заготовками.
Обратите внимание на то, не слишком ли слабо привязаны отрезок трубы и стержни к лестнице.
Если отрезок трубы или стержни недостаточно жёстко закреплены и при операции по "навивке" смещаются (перекашиваются), необходимо их зафиксировать с помощью гвоздиков, временно вбиваемых в древесину лестницы с обоих её боков.
(Тем садоводам, у которых есть слесарные тиски и прочный и достаточно широкий верстак, позволяющий жёстко фиксировать отрезок трубы и стержни, по-видимому, удобно выпрямлять проволочные заготовки и проводить "навивочные" операции на верстаке. Мой же верстак для этого узковат и коротковат, к тому же всегда завален различного рода "мусором" (с точки зрения окружающих), и за неимением подходящего места, сооружён в тени, где нет покоя от комаров и нет достаточного простора для работы).
б) Подвязывание вертикальных рядов и закрепление горизонтальных
После того, как все намеченные к "навивке” заготовки будут "навиты”, они снимаются с лестницы и подвешиваются и закрепляются на контуре рамы, на горизонтальных его верхней и нижней трубах, на одинаковом расстоянии друг от друга. Лишние нижние концы проволочных заготовок (если они есть), удаляются (откусываются кусачками или отпиливаются ножовкой по металлу).
От того, как тщательно и аккуратно будет проведена работа по "навивке" заготовок вертикальных рядов, будет зависеть эстетичность вида горизонтальных рядов, поскольку последние прикрепляются к контуру рамы в виде "сталистой” проволоки диаметром 2-2,5мм, пропускаемой, как нитка через ушко иголки, через "завитки" равномерно расставленных вертикальных рядов, закреплённых (привязанных) на верхней и нижней трубе контура рамы.
Горизонтальные ряды "сталистой" проволоки, пропущенной через "завитки" вертикальных рядов, на своих концах жёстко с помощью пассатижей закрепляются (привязываются) на вертикальных трубах контура рам.
Такая конструкция шпалеры не имеет вкопанных стоек со свойственными им отмеченными выше недостатками и в случае необходимости может легко переустанавливаться в разных местах сада.
Замечу, что все конструкции своих шпалер я преимущественно собирал на одном месте (на своего рода производственном участке) и затем в собранном виде передвигал их, так сказать, к "месту приписки" в одиночку, с использованием иногда небольших катков, подстилая под них обрезки досок.
Обеспечение устойчивости от опрокидывания
Что касается устойчивости такой шпалеры от опрокидывания при ветровых нагрузках из-за парусности виноградного растения, то она может обеспечиваться установкой растяжек, что, однако, создаёт неудобство при хождении по саду.
Поэтому я применяю анкерные устройства из прямых отрезков рифлёной арматурной проволоки, толщиной в палец и длиной до метра.
Стержни из этой арматурной проволоки, применяемой при производстве железобетонных изделий и имеющей по всей длине оребрение (рифление) для лучшего сцепления с бетоном, будут неплохо сцепляться и с грунтом.
Анкерные штыри, изготовленные из отрезков такой проволоки, я вбиваю в землю в непосредственной близости к "лапам" опор и закрепляю на них нехитрым крючковатым зацепом.
При необходимости передвинуть шпалеру крюки (фиксаторы) анкеров отворачиваются от ’’лап" опор, освобождая шпалеру от закрепления на прежнем месте её установки.
Вынутые из земли, они будут вбиты в землю и закреплены на"лапах” опор шпалеры на новом месте.
На рисунках представлены схематические изображения фрагментов шпалер и различные варианты исполнения их отдельных элементов. Можно заметить, что на некоторых шпалерах имеются "крылья", что связано с желанием сэкономить место на земле для обеспечения прохода по участку около шпалеры или для размещения других,более низкорослых растений, при этом обеспечивая лозе большее "воздушное пространство".
Немного остановлюсь на описаний особенности одной из шпалер, размещённой вдоль одного из соседских заборов.
Эта шпалера, общей длиной около 8 метров, выполнена мной в виде сцепленных воедино трёх элементов, соединённых между собой подвижно (с возможностью поворота их вокруг вертикальной оси). Это вызвано моим желанием обеспечить виноградные растения как можно больше солнечным светом, при том, что направление границ моего садового участка, имеющего в плане форму прямоугольника, не совпадает с направлением север-юг и запад-восток.
Не устанавливать же шпалеры по диагонали участка, нарушая при этом существующую планировку сада.
Поэтому среднюю часть шпалеры, длиной около 4 метров, я направил вдоль забора, отступив от него на полтора метра, предоставив пространство между забором и шпалерой посаженным там кустикам малины и смородины.
Крайние же элементы шпалеры, каждый длиной около 2 метров, я развернул так, чтобы плоскости их как можно больше были направлены в южном направлении. Таким образом, рисунок моей шпалеры в плане стал напоминать латинскую букву "S", что дало мне возможность "вписаться в существующий ландшафт" и при этом обеспечить лучшие условия освещённости растениям винограда, размещённым у крайних элементов моей S-образной шпалеры.
Между прочим, при таком "зигзагообразном" исполнении устойчивость шпалеры от опрокидывания в поперечном направлении увеличивается.
В.М.Никитин, садовод-любитель. г. Москва
