"Технические средства повышения урожайности винограда". Доклад действительного члена МОИП Шалаевского М.Р.

Подогрев почвы в открытом грунте.

Предлагаемый способ дополнительного подогрева виноградных насаждений основан на более эффективном использовании солнечной энергии. Простота конструкции и малые материальные затраты делают его доступным любому виноградарю.
Под шпалерами на глубине 40 см уложены трубы диаметром 100 мм. Южные концы труб соединены через колена с вытяжными трубами, сделанными из кровельного железа длиной 2,2 м, окрашенными в чёрный цвет. Над каждой трубой установлена флюгарка, защищающая систему от дождя. Основной принцип работы системы заключается в том, что при нагревании солнцем вытяжных труб, воздух в трубе, расширяясь, выходит и «тянет» за собой воздух из подземных труб.
Северные концы труб выведены в проход отапливаемой теплицы. Конец 1-й шпалеры выходит непосредственно в приямок печи отопления. Концы 2-й и 3-й шпалер через колена соединены с патрубками в проходе. Таким образом, подогрев почвы происходит при прохождении нагретого воздуха через трубы под ними.
Дополнительно подогрев почвы происходит от пустых бутылок из-под шипучих вин, уложенных под углом около 35° к горизонту в почву по периметру шпалер. Горлышки бутылок заткнуты пробками из свёрнутых кусков плёнки, которые не препятствуют движению воздуха. В середине марта освобождённые от снега «солнечные батареи» начинают «работать», нагревая и оттаивая замёрзшую почву. Уже через три солнечных дня освобождённые от снега, донышки бутылок и прилегающие полоски почвы очищаются ото льда, и интенсивность оттаивания и нагревания почвы увеличивается.
Через донышки бутылок, обращенных к солнцу, утром при нагреве, расширяясь, воздух из бутылок частично выходит в почву, а вечером, при остывании бутылок, засасывается обратно холодный. Нагретые бутылки (истом до 40-50 °С) отдают тепло в места расположения корневой системы виноградных кустов. Сравнение температуры почвы под шпалерами и на соседних грядках на глубине до 40с м подтвердили наличие эффекта подогрева почвы при использовании бутылок.

Система подогрева почвы в теплице

Длинная сторона участка обращена к югу. Примерно на середине длины, на границе с соседями с южной стороны, была сделана разметка для теплицы 3,5 х 9,3 м /журнал Сад и Огород №7(72)/04. При перекопке почвы на глубину до 60 см была заложена система «солнечного отопления» на глубине 40 см.

 




На рисунке 1 показана её подземная часть (А, Б) и выходы над поверхностью почвы (В, Г). Расположение труб диаметром 100 мм было выбрано так, чтобы они оказались непосредственно под кустами винограда. Этим выбором определилась их длина: А - 8,8 м, Б -1,2 м, В - 0,6 кв.м.
Для соединения всех труб в единую систему были изготовлены детали Д (тройник) и Е (колена).
Вытяжная труба - Г, длиной 2,4 м и диаметром 105 мм, изготовлена из кровельного железа толщиной 1 мм и окрашена в чёрный цвет. При укладке труб учитывалась вероятность попадания воды в систему, поэтому был сделан уклон в сторону колен Е. Но за 20 лет эксплуатации ни разу не пришлось откачивать воду из системы
Температура воздуха в теплице в марте выше температуры почвы, поэтому он в дневное время, сначала оттаивает замёрзшую почву, а затем нагревает её. Весной, после закрытия теплицы кругом, ставлю по углам и в центре три 12-ведёрные бочки с водой - аккумуляторы солнечного тепла. В дополнение к ним, под крышей с севера на антресоль устанавливаю до 100 пластиковых бутылок с водой большой ёмкости. Кроме того, по периметру основания ставлю до 100 стеклянных толстостенных бутылок с водой. В результате всех этих мер температура воздуха в теплице выше, чем снаружи.

Объёмная шпалера со съёмными опорами

Для весеннего «забега температур» кустам винограда в открытом грунте необходимо временное плёночное укрытие по дугам. Постоянно установленные опоры не позволяли накрывать всю шпалеру одним куском плёнки. Поэтому были изготовлены съёмные «объёмные» опоры, которые показали свои преимущества по сравнению с постоянными одноплоскостными опорами. Весной, когда почва на шпалерах прогреется до 7-8°С, зимнее укрытие кустов снимаю, устанавливаю дуги и по ним натягиваю плёнку. Под ней интенсивность нагрева почвы увеличивается, так как температура воздуха в солнечные дни до 30 и более градусов. При угрозе заморозка поверх плёнки использую дополнительное укрытие. Когда минуют заморозки, снимаю плёнки, дуги, устанавливаю опоры на свои места и натягиваю провода. Вегетация винограда начинается раньше, урожай успевает созреть к средине августа, а лоза - вызреть в октябре. На рисунке 2 показана концевая часть шпалеры.

 



Для всех опор опущены в скважины диаметром 200 мм стальные грубы длиной 1,4 м (1) двух диаметров, концы которых выступают над поверхностью почвы на 10 см. Для несущих стальных опор (2), на концах шпалер, трубы диаметром 76 мм. Для 4-х промежуточных, деревянных, опор – 50 мм. Свободное пространство в скважинах забито крупнозернистым песком, предотвращающим ежегодное выталкивание труб из земли. Расстояние между опорами 2 м. На рисунке представлены размеры элементов опоры, их взаимное расположение и схема устройства части шпалеры.
На концах металлических уголков несущих опор и на концах перекладин деревянных опор просверлены отверстия диаметром 8 мм. Через mix продёргиваю шесть проводов, закреплённых на несущих опорах. Они образуют две наклонные плоскости (5) для крепления побегов. Третью, вертикальную плоскость, образуют три провода, продёрнутые над перекладинами у опор (6). В результате получается «объёмная шпалера», на которой листва винограда получает максимальную освещённость.
Верх опор оформлен в виде «домика». Продёрнутые по их конькам провода позволяют накрыть шпалеры плёнками, концы которых креплю к несущим опорам, а края - к верхним боковым проводам, бельевыми прищепками. Если использовать плёнку шириной 3 м, то можно укрыть почти всю шпалеру. На этом же рисунке показана часть гряды в разрезе: куст винограда с формировкой на два направления рукавов (3) и «солнечная батарея» (7). Устройство (4) для поливов и подкормок кустов: на глубине 30 см уложен гравий, на который опирается отрезок трубы диаметром 100 мм с отверстиями в стенке. Сверху труба накрывается заглушкой. При таком способе поливов поверхность остаётся сухой, нет испарения влаги, понижающего температуру почвы. Поверхности почвы шпалер укрываю мульчирующей плёнкой или рубероидом, от сорняков.

Обрезка и формирование кустов

Обрезка - один из основных агротехнических приёмов, применяемый ежегодно на виноградниках для регулирования роста и плодоношения кустов.
Формированием искусственно придают кустам необходимые формы для создания лучших условий развития и плодоношения. В южных регионах, с плодородными почвами, на виноградниках формируют многорукавные кусты (донская чаша, астраханская галерея и другие). Обязательным условием обрезки является создание «плодовых звеньев».
В северном виноградарстве высокие кусты трудно укрывать на зиму. Поэтому мой метод направлен на создание бесштамбовой, веерной, многорукавной и длиннорукавной формировки. При обрезке определяю нагрузку кустов глазками и побегами для получения высоких урожаев, без ослабления силы роста кустов.
Было испытано несколько вариантов на разных сортах. Лучшие результаты оказались при выращивании в первый год саженцев в вёдрах с двумя хорошими побегами.
Побеги фиксирую в горизонтальном положении, чтобы все почки имели равные условия для начала роста. Как правило, пробуждаются все почки. Пересаживаю, когда минуют угрозы заморозков, с комом земли, побеги фиксирую горизонтально почве на высоте 10 - 12 см.
Поливы тёплой водой, подкормки настоями органических и минеральных удобрений чередую через 10 дней.
На второй год на побегах иногда выдвигаются соцветия, которые крайне важно, и как можно раньше, снять. Оставлять хотя бы одну гроздочку, «на дегустацию», нельзя, она сильно затормозит развитие куста. На двух будущих рукавах выращиваю по два побега из почек, расположенных ближе к голове куста и на концах рукавов. Появляющиеся на них пасынки прищипываю над вторым листом. Все другие побеги прищипываю над 8-9 узлом. Вызревшие, более слабые побеги осенью обрезаю на 3-4 почки. Осенью 2 рукава и 4 побега укладываю на предназначенное для них место. Если планирую формировку длиннорукавную, то в третий и четвёртый годы продолжаю формирование по схеме рис. 3. Если места на шпалере не хватает, побеги заворачиваю на 180 градусов.
Весной третьего года на двухлетних рукавах и однолетних побегах в спящих глазках заложено много соцветий. Если позволить всем им развиться, то есть зацвести, и завязать грозди, молодой куст будет перегружен урожаем. Следствием этого будет ослабление роста лозы, вызревание урожая и лозы не будет полным, а в следующем году урожая может вовсе не быть.
Чтобы избежать таких последствий, провожу нормировку: слабые побеги вырезаю на две почки, вторые и третьи почки на узлах выщипываю. Когда появятся соцветия, нормировку продолжаю: выщипываю все вторые и третьи, особенно образовавшиеся на осевой линии шпалеры. Если грозди и ягоды сорта крупные, мелкие соцветия снимаю. Такая нормировка на ранней стадии развития куста помогает ему быстрее набрать массу лозы, урожай будет лучшего качества и лоза вызреет.

Трёхлетий куст может дать приличный урожай. В качестве примера привожу данные по двум сортам, головы кустов которых в теплице расположены на расстоянии трёх метров. Рукава и побеги размещались рядом друг с другом на площади 8 м2. Урожаи гроздей в 2004 году были с Космур -1 - 4,3 кг, с АЯР - 6,2 кг, сахара в соке ягод в середине августа по 18 %, позднее побеги вызрели полностью. При осенней обрезке можно увеличить длину рукавов и количество будущих плодоносящих побегов, используя новые побеги. Однако, нужно иметь в виду, что на погонный метр или на квадратный метр шпалеры нормальное количество глазков (побегов) должно быть, в зависимости от сорта, 16-18. При этом нужно учитывать коэффициент плодоношения данного сорта.

 

Побеги фиксирую в горизонтальном положении, чтобы все почки имели равные условия для начала роста. Как правило, пробуждаются все почки. Пересаживаю, когда минуют угрозы заморозков, с комом земли, побеги фиксирую горизонтально почве на высоте 10-12 см.
Поливы тёплой водой, подкормки настоями органических и минеральных удобрений чередую через 10 дней.
На второй год на побегах иногда выдвигаются соцветия, которые крайне важно, и как можно раньше, снять. Оставлять хотя бы одну гроз дочку, «на дегустацию», нельзя, она сильно затормозит развитие куста. На двух будущих рукавах выращиваю по два побега из почек, расположенных ближе к голове куста и на концах рукавов. Появляющиеся на них пасынки прищипываю над вторым листом. Все другие побеги прищипываю над 8-9 узлом. Вызревшие, более слабые побеги осенью обрезаю на 3-4 почки. Осенью 2 рукава и 4 побега укладываю на предназначенное для них место. Если планирую формировку длиннорукавную, то в третий и четвёртый годы продолжаю формирование по схеме на рисунке 3. Если места на шпалере не хватает, побеги заворачиваю на 180 градусов.
Весной третьего года на двухлетних рукавах и однолетних побегах в спящих глазках заложено много соцветий. Если позволить всем им развиться, то есть зацвести, и завязать грозди, молодой куст будет перегружен урожаем. Следствием этого будет ослабление роста лозы, вызревание урожая и лозы не будет полным, а в следующем году урожая может вовсе не быть.
Чтобы избежать таких последствий, провожу нормировку: слабые побеги вырезаю на две почки, вторые и третьи почки на узлах выщипываю. Когда появятся соцветия, нормировку продолжаю: выщипываю все вторые и третьи, особенно образовавшиеся на осевой линии шпалеры. Если грозди и ягоды сорта крупные, мелкие соцветия снимаю. Такая нормировка на ранней стадии развития куста помогает ему быстрее набрать массу лозы, урожай будет лучшего качества и лоза вызреет.

Трёхлетний куст может дать приличный урожай. В качестве примера привожу данные по двум сортам, головы кустов которых в теплице расположены на расстоянии трёх метров. Рукава и побеги размещались рядом друг с другом на площади 8 м2. Урожаи гроздей в 2004 году были с Космур-1 - 4,3 кг, с АЯР - 6,2 кг, сахара в соке ягод в середине августа по 18 %, позднее побеги вызрели полностью.
При осенней обрезке можно увеличить длину рукавов и количество будущих плодоносящих побегов, используя новые побеги. Однако, нужно иметь в виду, что на погонный метр или на квадратный метр шпалеры нормальное количество глазков (побегов) должно быть, в зависимости от сорта, 16-18. При этом нужно учитывать коэффициент плодоношения данного сорта.

Литература
1. «Наука и жизнь», 10,1995, (84 - 89)
2. Атлас северного винограда. Научно-популярное издание
2007 г.
3. Статьи в журналах «Сад и Огород»:
-№1(48) 2001 г. Отапливаемая теплица -№2(49) 2001 г. Летопись подмосковных лоз.
-№6(71) 2004 г. Виноградная лоза продвигается на север -№7(72)2004 г. Теплица - виноградник.
-№4 2005 г. Дела виноградные (под псевдонимом)
-№7 2005 г. Укрываем виноград (под псевдонимом)
- №3 2007 г. Свой виноград необычайно полезен.