Зачем это нужно?
Казалось бы, стоит ли огород городить? Ведь рынки весной и осенью переполнены саженцами абрикосов всевозможных сортов. Не лишняя ли это будет трата времени и сил? Опыт подсказывает, что нет, и в конечном итоге здесь мы окажемся в выигрыше. Поясним.
1) Растения, выросшие из семян и прошедшие естественный отбор в новых почвенно — климатических и широтных условиях, более жизнеспособны и менее подвержены повреждающим факторам окружающей среды. Вспомним о монастырских садах на скалистых островах Валаама на Ладоге. Вековые плодовые деревья выращены там монахами на привозной земле посредством именно семенного размножения без пересадки, т.е. без повреждающего воздействия на корневую систему.
2) Двух-трёхлетки привитого абрикоса на абрикосовом подвое (жердель) не переносят пересадку с открытой корневой системой, и если не сразу, то в течение 3-5 лет, как правило, погибают. По всей видимости, это происходит вследствие поражения корней почвенными патогенами через их многочисленные обрывы и прочие повреждения при выкопке и перемещении. Пересадка в наших условиях растений абрикоса более старшего возраста даже с защищённой корневой системой на 90% обречена на неудачу.
3) Наиболее распространённый компромиссный вариант — это прививка абрикоса на алычовый подвой. Здесь “успех» как бы очевиден. Привой (абрикос) быстро вступает в плодоношение, но происходит это вовсе не от хорошей жизни на избранном подвое. Похоже, что привитый на алычу абрикос каким-то образом чувствует, что годы его жизни на данном подвое весьма ограничены, и Мафусаилом растительного мира наподобие баобаба и секвойи ему на этих корнях уж точно никак не стать. Поэтому необходимо в отведённое количество недолгих лет успеть отплодоносить, передав эстафету следующим поколениям, которым, возможно, повезёт несколько больше.
4) Использование других подвоев, выведенных преимущественно для южной зоны садоводства, пока ощутимых успехов в зоне рискованного земледелия не принесло. И можно сказать, что универсального и качественного клонового подвоя, адаптированного к почвенно-климатическим условиям Нечерноземья, для абрикоса
на данный момент времени не выявлено. Да и работа в этом направлении сельскохозяйственными институтами страны по большому счёту не ведётся. Более того, уже имеющиеся подвои не представлены в широкой продаже, а необходимая садоводам информация по ним, по сути, просто замалчивается. Продавцы подчас совсем не в курсе, на какой подвой привит продаваемый сорт абрикоса, и, не имея соответствующего образования, несут порой полнейшую отсебятину, типа “привит на парадизке» — в лучшем случае, а в худшем можно услышать и ”на рябине».
Тонкости агротехники
Ознакомившись с предыдущими статьями — “Почему не растёт абрикос» и “Подготовка почвы для косточковых», можно понять, что необходимые для абрикоса почвенные условия редко встречаются в нашей Нечернозёмной зоне, и их необходимо создавать. Напомним об этих условиях вкратце: почва должна быть рыхлой, т.е. состоять на 3/4 (75%) из песка и 1/4 (25%) глины, с умеренным количеством гумуса, но не с огорода и не из компоста. Не годится и перегной, т.е. разложившийся навоз. А вот разрыхляющие добавки — перлит, вермикулит, цеолит, диатомит и т.п. — весьма желательны. Для защиты от вымокания, избыточного (как правило) и неравномерного увлажнения абрикос на собственных корнях или корнях подвойного абрикоса должен быть расположен на искусственном возвышении — холме (а не холмике!) высотой не менее 80 см, покрытым плёнкой для стока воды и снабженным по периметру канавкой, отводящей излишнюю влагу в период ливней и затяжных дождей. Крайне важно, создавая этот рукотворный холм, нейтрализовать присущую подзолистым почвам кислотность посредством добавления в почву кальция (известь-пушонка), магния (доломитовая мука), калия (поташ, зола), а также бора и других микроэлементов, кроме марганца (его, как и железа, в наших почвах предостаточно). В дальнейшем подкормки калийными удобрениями необходимо проводить регулярно, ибо калий нашими избыточными осадками вымывается в первую очередь и оказывается в глубоких горизонтах подпочвы. А абрикос, как известно, большой “калиелюб”, и этот элемент для него жизненно необходим.
Автор с сеянцем абрикоса
Посев
Вернёмся к основной теме — посев косточками. И тут у нас два направления.
Вариант 1. Сеянцы в дальнейшем будут привиты черенками (или почками) устойчивых в нашей местности сортов. Для этого проведём посев косточек абрикоса маньчжурского, а также сортов, выведенных на его основе (Зевс и др.)
Вариант 2. Сеем косточки с целью получения растений, сходных с материнским сортом, без дальнейшей прививки. В этом случае хороши будут косточки дальневосточных и среднеазиатских сортов.
О всхожести. Она разная. Есть дружная, а есть и очень растянутая (до месяца). Возможны и промежуточные варианты, когда всхожесть не полная, частично отложенная на следующий год или даже на второй год. Важный аспект: косточки некоторых сортов (форм) выносят пересушку и имеют после неё 100% всхожесть. Другие же сорта при этом стопроцентно её теряют. Интересное наблюдение: косточки, втоптанные вместе с мякотью в грунт при сборе урожая, прекрасно всходят весной. Специально же отмытые, просушенные, а затем посеянные частенько дают нулевую всхожесть. Известен также узбекский метод посева, когда косточка погружается в землю вместе с плодом и весной успешно прорастает.
А вот и другое наблюдение. Косточки из плодов, пролежавших пару недель в холодильнике при плюсовой температуре, близкой к нулю, а затем посеянные в грунт, прорастают через 1,5 — 2 месяца после посева. По данным Р.Э.Лойко, косточки разных сортов абрикоса нуждаются в разном времени для стратификации, которое составляет от 40 до 90 дней.
Теперь о сроках, т.е. о времени посева, и способах. Сроки. Известное мичуринское “изо рта в землю» применимо и к абрикосу, но не всегда. Да, это лучше пересушивания, но косточки ранних сортов, имеющие короткий период стратификации, при тёплой осени могут начать проклёвываться уже до Нового года, и первые сковывающие землю морозы их погубят. При этом садовод будет считать, что они не взошли, а они начали развитие, но погибли. Хотя для более поздних сортов июльско-августовский посев будет оптимальным. Если есть возможность, можно высевать косточки периодично, в том числе и зимой под снег, вплоть до начала марта. Способы. Идеальный вариант — посеять на вершину подготовленного холма 3 — 5 косточек,чтобы затем оставить один более развитый сеянец. Но можно сеять и обычным способом, в строчку, слегка утрамбовав дно канавки, чтобы весной влага тающего снега не затянула пробуждающиеся косточки вглубь. При этом необходимо принять меры от повреждения косточек мышами (например, обмазав их дёгтем), а весной — от склёвывания воронами, а также от ранневесенних заморозков, применяя укрытие плёнкой. Так как корни проклюнувшихся косточек начинают расти на первых порах значительно быстрее надземной части, то с выкопкой и определением на постоянное место молодых сеянцев мешкать не следует, чтобы не повредить корни и обеспечить приживаемость, а далее и выживаемость. Можно поступить иначе, посеяв косточки сразу в контейнеры, например, в литровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Естественно, у них надо отрезать верхнюю часть, сделать в донце отверстия и насыпать в качестве дренажа мелкий керамзит, а затем заполнить их подготовленным грунтом. После этого ручкой отвёртки выдавить в грунте место для косточки, насыпать в ямку немного песка, слегка пролить водой, положить косточку “спинкой” вниз, присыпать песком, торфом или трухой из сухих листьев и поставить на стратификацию. Через 2-3 месяца занести в тёплое помещение и можно начинать радоваться всходам. При этом необходимо следить, чтобы косточка оставалась в полувлажном состоянии. Если возможности для ускоренного выращивания в помещении нет, то просто ждём весны.
всходы абрикоса в контейнерах
Способ выращивания в контейнере хорош тем, что избавит от мышиной напасти и позволит сделать перевалку уже начавшего рост сеянца в удобное время. Но и здесь этот процесс лучше не затягивать во избежание переплетения корней, которое ухудшает адаптацию к реальным почвенным условиям и уменьшает приживаемость.
Щадящий способ высадки из контейнера: 1) отрезать дно; 2) контейнер без дна поставить на вершину приготовленного холма; 3) разрезать его по вертикали на части и убрать их; 4) засыпать ком с корнями сеянца почвой. Если почва в контейнере недостаточно влажная и есть вероятность её осыпания, перед разрезанием контейнера проводится легкий полив, а присыпка осуществляется слегка увлажнённой почвой. Важно помнить главное: засуху абрикос перенесёт и восстановится, но залитое растение реанимировать невозможно!
Если имеются сомнения во всхожести и качестве косточек, то проращивание возможно осуществить и “Экспресс — методом”, хорошо освещённым в статье Дениса Чернышова “Экспресс — метод проращивания косточковых». И здесь тоже важны условия полива, а именно: в домашних условиях абрикосы в пластиковых контейнерах нельзя поливать сверху! А только подпиткой снизу через керамзитовый дренаж мелкой фракции на дне контейнера, погружая контейнер в воду по уровень дренажа и не передерживая в ней! Необходимо также обеспечить качественную подсветку. А при перенесении сеянцев на участок следует приучать их к наружным условиям постепенно, на первых порах прикрывая плёнкой и слегка притеняя. Даже резкое улучшение условий — это большой стресс для маленького растения, результатом которого будет остановка развития до следующего сезона.
Зимовка сеянцев
Практика показывает, что прекрасно зимуют даже побеги, толщина которых 1 мм, но только если они хорошо вызрели и по весне не подвергаются воздействию мокрого снега. Во избежание этого для сеянцев можно сделать сухое укрытие примерно так же, как для зимовки роз: влажную землю вокруг стволика отсекаем плёнкой, на сеянец надеваем ведро (ящик, короб) без дна, засыпаем сухими сосновыми иголками, сверху прикрываем плёнкой. В конце февраля — начале марта снег с укрытия и холма убираем. Это и есть основные принципы успешной посадки, дающие путёвку в жизнь нашему молодому абрикосовому растению.
хорошо развитые сеянцы
Ю.Ю.Карев, действительный член МОИП