Выращивание инжира в теплице в средней полосе. Максим Лебедев, увлеченный садовод, Подмосковье.

В рамках этой статьи речь пойдёт о моем опыте выращивания инжира в средней полосе России в теплице с минимальным подогревом в период опасности возвратных заморозков и с зимовкой в грунте теплицы под укрытием.

Где и как растёт инжир

Инжир или Смоковница обыкновенная (Ficus carica) — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые, которое распространено по всему миру в климатических зонах 8 USDA и теплее.

Расположение листьев у инжира, как и у большинства видов фикуса, очередное. В пазухе каждого листа обычно закладывается две почки — ростовая и репродуктивная. Репродуктивные почки распускаются большей частью в год их развития на побегах текущего года, причем снизу: сперва первая, а за ней, с интервалом в 1-3 дня — остальные. Часть репродуктивных почек не распускается в текущем году и остаётся зимовать. Из них в следующем году сформируется первый урожай – бреба. Общий процент первого урожая редко доходит до 25% и для большинства сортов является незначительным.

Кстати
По данным Н.К.Арендт, в Крыму почки инжира начинают раскрываться при средней температуре воздуха +9°С и почвы (на глубине 40 см) +8.5 – 9.5°С. Листья появляются при средней температуре воздуха +10-11°С, почвы +12-14°С.  Каждый следующий лист в пределах побега распускается с интервалом 3—6 дней.

По моим наблюдениям, в наших условиях инжир просыпается позже и требует долгого периода тепла для старта. Например, мой самый взрослый инжир в теплице начал раскрывать почки 30.04.2019 и 05.05.2020. Это позже, чем виноград в открытом грунте (ОГ) с временным укрытием. Несколько инжиров у меня зимовало на неотапливаемом втором этаже в доме. Температура там редко опускалась ниже +8°С, а бывала и +14°С. Однако инжир начал пробуждаться только в начале марта, а некоторые растения достояли и до начала апреля.

Соцветие инжира (ботаническое название — сиконий) с первых дней его появления из репродуктивной почки быстро увеличивается в размерах и почти незаметно превращается в соплодие — фигу. Все процессы опыления и развития цветков происходят внутри соплодия. К моменту цветения рост фиг почти прекращается и наступает фаза стагнации. Это период, в котором не происходит видимого увеличения диаметра фиг и нарастания их массы, зато проходят важные процессы внутри соплодий, связанные с цветением и образованием семян.

После того, как семена закончат свое формирование, наступает следующая фаза, при которой соплодие снова начинает увеличиваться в размере, набирать сахара (до 90% общ.) и сухую массу (до 70% общ.) и через 10—15 дней созревает.

Плоды растут по следующим фазам, длительность которых зависит от сорта и условий года. Необходимо учесть, что рост бребы и новых побегов происходит одновременно.

Бреба (3-4 месяца до созревания)
Фаза 1.  Старт репродуктивных почек и рост фиг до фазы стагнации (7-9 недель)
Фаза 2. Стагнация  роста (2-3 недели)
Фаза 3. Завершающий рост и созревание фиг (2-3 недели)

Основной урожай (3-5 месяцев)
Фаза 0. Рост побегов до момента старта репродуктивных  почек на них
Фаза 1. Старт репродуктивных почек, формирование и рост фиг до фазы стагнации (5-6 недель)
Фаза 2. Стагнация роста (3-8 недель)
Фаза 3. Завершающий рост и созревание фиг (3-5 недель)

По особенностям образования плодов инжир делится на 4 основные группы:

• Каприфиги (Caprifig)

Тип инжира, дающий только мужские плоды. Большинство плодов не съедобны, существуют лишь единичные съедобные сорта. Основное предназначение таких растений — это генерация пыльцы для опыления женских цветков. Так же их плоды служат «домиками» для зимовки осы бластофаги – единственного опылителя инжира.

• Смирна (Smyrna Figs)
  Тип инжира, требующего обязательного опыления. Без опыления плоды опадают и урожай не формируется.

• Сан Педро (San Pedro)
  Тип инжира, у которого первый урожай не требует опыления, второй урожай – требует. Наиболее яркие представители этого типа — сорта Duaphine  и Desert King.

• Обычный (Common Fig)
  Оба урожая не требуют опыления. Сорта, относящиеся к этому типу, являются партенокарпическими. Однако стоит заметить, что степень партенокарпии варьируется от сорта к сорту и при неблагоприятных условиях опыление может не произойти.

Для получения первого урожая инжира необходима сумма активных температур (САТ) 1800-2300°С. Все плоды созревают за 2-3 недели. Второй урожай начинает зреть при достижении САТ 2600-3100°С. Причем для того, чтобы он был полноценным, даже ранним и сверхранним сортам требуется еще минимум 300°С САТ, т.к. плоды созревают поочередно. К тому же наличие первого урожая замедляет созревание второго.

Для северного инжироводства интерес представляют типы Обычный и Сан Педро. Растения, требующие опыления, у нас не плодоносят, т.к. единственный опылитель инжира – оса бластофага —  у нас не живет.

Что и как растёт у меня.

Первые 2 инжира я посадил в 2016 году. Особо не ухаживал и не следил за ними до августа 2018 года, когда увидел первую созревшую бребу в ОГ. Далее — понеслось… В 2019 году посадил 15 сортов, в 2020 году еще один, в 2021 планирую еще несколько.

К сожалению, большинство посаженных растений не соответствуют сорту и определить их мне пока не удалось.

Сейчас в теплице инжир растет по схеме 1-1.5 м х 2 м. Всё то, чему не нашлось места в грунте, временно посадил в кадки объемом 18 л. Использую следующий субстрат: 20% коры, 10% песка, 10-20% нейтрального торфа, горсть золы, 10-15 г гранулированного удобрения, остальное — обычная садовая земля. Кадки летом прикапываю на 30-40% в землю. В США, где кадочная культура инжира развита массово, применяют еще более лёгкие грунты, состоящие из торфа, коры, перлита и т.п. Но летом такие кадки нужно поливать 1-2 раза в день.

Инжир у меня высажен в двух теплицах. Одна из них «теплая» — с подогревом земли, летом весь день на солнце, а с середины сентября ее накрывает тень деревьев. Подогрев почвы включаю обычно в середине апреля. Вторая теплица расположена в менее солнечном месте: летом она освещается солнцем до 15-16 часов, а осенью почти полностью находится в тени. Подогрева грунта нет. В обе теплицы весной и осенью ставлю  тепловентилятор на 0.5 кВт, который включается при температуре менее +5°С.

В 2020 году в коллекции были следующие сорта:

Сорт	Год посадки	Кол-во плодов	Вес	Время созревания	Теплица
??? “Харди Чикаго”	2019	49	1 250	94-97	Тёплая
VDB	2019	22	900	115-120	Тёплая
RDB	2019	12	290	80-82	Тёплая
??? «Краснодарский»	2017	77	1 900	105-110	Холодная
Florea	2020	4	140	76-80	Холодная
Ciccio nero	2019	6	75	115-120	Холодная
??? «Красный»	2019	0
??? «Никитский»	2019	0
Черный из Иксии	2019	0

Время созревания — это количество дней, необходимое первым плодам от момента их появления до сбора.  Каждый последующий плод на побеге созревает позже. В таблице приведены данные только по основному урожаю, единичная бреба не учитывалась.

Последние три сорта в таблице сбросили все плоды как в 2019, так и в 2020 году. Кандидаты на вылет. При этом я точно знаю, что оба «???» не требуют опыления и прекрасно растут в отапливаемом зимнем саду. Скорее всего, партенокарпия у них неустойчивая и в условиях теплицы опыления не происходит.

Опираясь на полученные результаты, я делаю вывод, что для выращивания инжира в средней полосе необходимым минимумом является теплица, причём теплица, расположенная в хорошем месте — таком, чтобы и в середине апреля, и в конце сентября на неё максимально попадало солнце.

Вот такие тарелки инжира я собирал в 2020 году, начиная с середины сентября, каждые 2-3 дня. (см.также фото в начале статьи)

Укоренение и посадка

Инжир размножается воздушными отводками либо черенками. Большинство сортов дают корни очень легко. В 2019 году я ставил на укоренение почти 100 черенков. Пробовал следующие методы укоренения:

• в стаканчике с кокосовым грунтом 90% и вермикулитом 10%;
• в стаканчике с вермикулитом;
• во мху;
• в воде.

Однозначно лучшие результаты получены в кокосовом грунте + вермикулит, укореняется 60-70% черенков. Худший – вода.

Черенки замачиваю на сутки в воде, предварительно обновив срезы снизу. Верх черенков предпочитаю покрывать парафином. Заливаю кокосовые брикеты водой согласно инструкции, добавляю вермикулит. Засыпаю полученной смесью 0.5-литровые стаканчики для пива. В стаканчиках обязательно делаю дренаж. Вставляю черенки в смесь и накрываю сверху целыми стаканами. Корни начинают появляться массово через 15-20 дней. Самое быстрое укоренение – 11 дней, самое долгое — 87.  Стимуляторы корнеобразования не применяю.

После появления корней основная задача — не залить их, ведь корни очень легко загнивают. Жду, пока корни не заполнят стаканчик и не начнут вызревать. Обычно на это уходит 2-3 недели. После этого аккуратно пересаживаю растения в стаканы емкостью 2 л.  Главное — не оторвать нежные корни от черенков! Состав почвосмеси уже обычный для рассады овощных культур с добавлением 10% вермикулита или перлита в качестве разрыхлителя. Возможно использовать и другие добавки. Инжир толерантен к реакции почвенного раствора, но все же предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, богатые кальцием. Оптимальным, по данным литературы, является значение pH  от 6 до 8. При pН ниже 6 в почвосмесь добавляют известь.

Через 30-40 дней после пересадки, когда в стаканах уже образуется сплошной ком корней, пересаживаю инжир в ёмкости следующего размера — у меня это 3-7 л. Инжир очень легко переносит пересадки: объем в 7 л после 2 л он освоит максимум за месяц. В середине мая высаживаю растения в грунт в теплице. В идеале в июне получаю пару сигналок (первые фиги).

Формировка

Для себя я выбрал японскую формировку, немного модифицировав ее под свои условия.

В классической формировке инжир выращивается на шпалере с расстоянием между рядами 2.5 м. Высота шпалер 1.8-2.0 м. Побеги расположены через 20 см, с каждого побега получают 15-18 плодов.  Расстояние между растениями 1-6 метров.

В наших условиях мы не можем использовать весь потенциал данной формировки, т.к. на созревание такого количества плодов не хватает тепла. В лучшем случае мы получим 7 плодов с побега, а скорее — 5.

Есть два варианта решения этой проблемы. Первый – сажать растения через 1.5 м вместо 2.5, с уменьшением их высоты до 1.4 м. Но у меня теплица 3 м шириной. Не получается.

Второй, который я в итоге и применяю – увеличить плотность побегов. В моем случае побеги идут через 8-10 см, для этого я использую не 1, а 2 идущих параллельно рукава.

Сезон 1

Задача первого сезона  — вырастить минимум 1 побег диаметром не менее 2 см и длиной вызревшей части  1 м. Осенью этот побег укладываю в горизонт. Пригибаю в 2 или 3 этапа, за сутки перед пригибанием инжир необходимо полить.

В идеале я выращиваю побег и самый нижний пасынок и получаю в первый же год 2 плеча.

Сезон 2

Оставляю побеги через 10 см, стараясь сохранить те почки, которые растут немного в стороны. Так с возрастом растение будет минимально набирать высоту.

Если в первый год не удалось сформировать два плеча, формирую второе либо из первой почки, либо из поросли от основания куста. Если длины плеча недостаточно, удлиняю его из последней почки.

Осенью обрезаю все приросты между 2 и 3 почкой.

Сезон 3

Весной оставляю побеги через 10 см и удаляю оставшиеся сучки от осенней обрезки.

Сезон 4 и далее.

Повторяю сезон 3, при необходимости заменяю плечи на побеги,  отрастающие из земли.

Зелёные операции.

Побеги прищипываем над 6-9 листом, как только будет такая возможность. Например, если выбрана прищипка над шестым листом, делаем это, как только 6-й лист раскрылся и стал размером в 1-2 см. Просто аккуратно выламываем верхушечную почку.

На этом и только на этом побеге будет урожай, соответственно количество урожая пропорционально длине оставленной части. Если вы создали идеальные условия с отоплением или у вас теплица километров на 300-400 южнее Москвы, без прищипки можно обойтись.

Плоды на побегах появляются, начиная с 2-3 междоузлия. Это зависит от сорта. То есть если побег прищипнут над шестым листом, рассчитываем, что он даст 4-5 фиг. При нормальной погоде фиги пойдут в рост через 10-15 дней. Ростовые почки проснутся через такое же время. Далее нужно оставить 1 верхний побег, остальные аккуратно выломать. В течении сезона продолжаем прищипку или обрезку, смысл этих действий — это осветление посадок и укрепление побегов. Если побеги не трогать, они за сезон вырастают до 2 м и начинают валиться на землю, т.к. шпалеру мы не используем.

Пример.

Прищипку побегов в 2020 году на Крымском Чёрном делал 17 мая. В это время большинство из них имело 5-7 листьев.  В таблице ниже показано количество пробудившихся  цветковых почек в зависимости от даты прищипки.

	10.06	13.06	18.06
Прищипка 17.05 (7 побегов)	11	17	20
Прищипка 25.05 (3 побега)	4	6	8
Без прищипки (13 побегов)	0	2	6

Всегда делал так, чтобы оставался контрольный не прищипнутый побег с таким же кол-вом листьев. Поэтому результаты, представленные в таблице, считаю достаточно достоверными. Однако напомню, что май 2020 г. был очень холодным и, будь он потеплее, эффект от первой прищипки наступил бы раньше. Похожая картинка наблюдается на всех моих инжирах. Из таблицы видно, что прищипка побегов над 5-7 листом ускоряет появление цветковых почек на 7-10 дней.

Болезни и вредители

Из болезней инжира у меня на одном сорте была ржавчина, но я с ней никак не боролся. Хотя стоило бы пару раз обработать бордоской жидкостью (БЖ). Кроме того, на сорте RDB после зимовки было много повреждений, которые постоянно покрывались белой и серой плесенью. Несколько раз обрабатывал БЖ и Хорусом, обрезал до живого, толку не было. Спас однократной обработкой препаратом Беллис.

На остальных 20 растениях следов болезней ни в ОГ, ни в теплице не видел. Считаю, что профилактических обработок инжир не требует.

Из вредителей у меня присутствует только неизвестный вид чёрных гусениц, которые появляются в середине сентября и повреждают плоды. Особенно много их было в 2019 году. Собираю вручную, в 2020 году набрал, может, штук 15 за сезон. Пожалуй, инжир — это единственная культура, выращиваемая в промышленных посадках без химических  обработок.

Самый опасный вредитель инжира — мыши: зимой инжир их любимое лакомство. В сезон 2016-2017 у меня 2 растения были съедены под корень. То есть их не просто погрызли, а вообще ничего выше земли не оставили. Основной способ борьбы с грызунами — ловушки-липучки. В зиму перед укрытием укладываю их вокруг стволов.

При выращивании инжира в квартире у многих любителей возникает проблема с паутинным клещом. Этот вредитель способен за очень короткое время уничтожить все листья на растении. При первых признаках появления клеща необходимы обработки соответствующими препаратами. В теплице у меня с клещом пока проблем не было.

Зимовка инжира.

Растения зимуют в тех же теплицах, под укрытием. Из стеклопластиковой арматуры диаметром 6 мм делаю дуги, креплю их в каркас из бруса 50х100 мм, сверху кладу геотекстиль «дорнит эко» 300 г/м2 в 4 слоя. Зимой частично закидываю укрытия снегом. Внутрь тоннелей обязательно кладу клеевые ловушки от мышей.

Факт.
Большинство сортов инжира вымерзает при температуре ниже -12-14°С. Самые морозостойкие сорта выдерживают понижение до -18-22°С, но данная информация не проверена. Достоверной информации о морозостойкости корней инжира нет.

Подкормки

У меня все растения растут по принципу «сами себе найдут пропитание», то есть с минимальным количеством минеральных удобрений. Соответственно из подкормок  применяю обкапывание с навозом раз в два года и подсыпание золы несколько раз в год перед поливом. Кроме того, 2-3 раза за сезон провожу подкормку по листу Плантафолом (Plantafol) с N:P:K 5:15:45 в дозе 50 г/10 л воды. Это водорастворимое удобрение, специально предназначенное для внекорневых обработок.

Сорта

В мире насчитывается огромное количество сортов инжира, но к сожалению, большинство из них имеют много синонимов. Абсурд в том, что во многих источниках разные сорта могут иметь одинаковые названия. Кроме того, следует учесть, что условия выращивания очень сильно влияют на размер и цвет плодов. Например, в конце октября Крымский Чёрный дает уже скорее розовые плоды, чем чёрные.

Ниже я перечислил сорта, которые либо растут у меня, либо планируются к посадке.

Крымский чёрный (Negronee, Figue de Bordeaux, Violette de Bordeaux, Angélique Black, Figue Poire, Petite, VDB)

Абсолютно беспроблемный сорт: устойчивая партенокарпия, стабильная и обильная бреба. Масса соплодий — 40-60 г. Самый вкусный в сезоне 2020.  Жаль, что для нас этот сорт очень поздний. Начинай он зреть хотя бы 10 дней раньше — был бы идеальным.

Hardy Chicago

Сорт, однозначно заслуживающий внимания. К сожалению, у меня, возможно, оказался пересортом. Созревает на 10-15 дней раньше VDB. Масса 30-40 г.

Далматика (Dalmatie)

Для меня это сорт-загадка. О нем очень противоречивые отзывы. Кто-то пишет, что на севере фиги невкусные и созревают очень поздно. Кто-то — что это один из немногих сортов, вызревающий на юге Канады, и очень вкусный. Много отзывов о вступлении в плодоношение только на 3-4 год. Фиги очень крупные: 80-120 г.  Планирую на 2021 год.

Florea (Michurinska-10)

Самый ранний сорт инжира. Очень распространён в Болгарии. Фиги по 30-40 г. По некоторым данным, выдерживает до -22 °С, но я сомневаюсь в этом.

LSU Impoved Celeste

Созревает на 2-3 дня позже Florea. Пока не удалось найти данный сорт.

LSU Tiger (Giant Celeste)

Созревает на 7-10 дней позже Florea. Фиги 50-70 г.

RDB (Ronde de bordeux)

Созревает на 2-3 дня позже Florea. Фиги мелкие — 20-30 г. Промышленный сорт в ЮАР, который можно встретить в московских магазинах.

Рандино

Двухурожайный сорт. Фиги весом 50-70 г. Осенью 2020 г. посадил в теплицу.

В 2019 году одно растение посадил в открытый грунт с виноградом – живой, но в этом году даже фигушек не было.

Melanzana Long (LDA, lounge d’aut)

Крупные и ранние фиги весом до 100 г. Планирую на 2021 год

Ciccio Nero

Сажал по рекомендациям канадцев, как очень зимостойкий и беспроблемный сорт. Фиги зреют в любую погоду, неприхотлив. Но пока на меня впечатления не произвёл, фиги очень мелкие и поздние.

Что дальше или как еще можно вырастить инжир?

Уже сейчас можно сделать однозначный вывод о возможности получения урожая инжира в теплице в средней полосе. В моих планах продолжать подбор сортов и совершенствовать агротехнику под описанную выше формировку.

Однако, возможны и другие сценарии выращивания инжира.

• Описанная выше формировка — не единственная; можно формировать классическим стланцем или кустом, где урожайность будет выше за счёт большего количества однолетних приростов и более равномерного распределения побегов по площади.
• Я для себя выбирал наиболее ранние сорта, но есть вариант пойти по пути выращивания крупноплодных среднеранних сортов. Да, первые фиги мы получим не раньше середины сентября, но зато они будут по 80-100 г каждая.
• Выращивание только бребы без второго урожая. Теоретически самый подходящий сорт для этого — Desert Кing.
• Выращивание в кадках. В апреле кадки стоят у окна в доме, далее в теплице. Зимовка в подвале.
  

  Что почитать?

• Арендт Н.К. Сорта инжира. — Ялта, 1972
• The Fig: Botany, Horticulture, and Breeding
  https://naldc.nal.usda.gov/download/15714/PDF
• https://www.ourfigs.com/
  Очень интересный и полезный форум.

Максим Лебедев, увлеченный садовод, Подмосковье.